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Christian Dior: Existenzialistische Mode
Das Haus Christian Dior griff auf die 50er-Jahre zurück und ließ in seiner jüngsten Kollektion existenzialistische Elemente einfließen. Daraus entstand eine brillante moderne Garderobe für Frauen, die Dior am Dienstag in Paris enthüllte.
Kreativdirektorin Maria Grazia Chiuri inspirierte sich an drei französischen Ikonen – Catherine Dior, Edith Piaf und Juliette Greco –, die jeweils eine ganz besondere Facette von Paris verkörpern. Und Dior wiederum verkörpert die Stadt der Liebe wie keine andere Marke.
Die Show umfasste ganze 96 Models, die durch eine riesige psychedelische Kunstinstallation der portugiesischen Künstlerin Joanna Vasconcelos marschierten. Eine bemerkenswerte Abfolge riesiger organischer und stoffüberzogener Kugeln, Bälle und Tröpfchen, die mit Kristallen, Perlen und Federn verziert und unter einem riesigen Dior-Zelt um den zentralen Brunnen der Tuileries-Gärten herum organisiert waren.
Ihre Herbst-/Winterkollektion 2023 zeigte ein beeindruckendes Spektrum der Eleganz – mehrheitlich in Schwarz. Kaum überraschend, wenn man die Vorliebe der beiden Sängerinnen für schwarze Kleider kennt – Konzertsaal-Klassizismus für Piaf und existenzialistischer Nachtclub-Spleen für Greco.
Doch zeigte Chiuri auch ein paar dramatische neue großflächige Blumenprints, in Anspielung an die kleine Schwester des Markengründers, Catherine Dior. Catherine war ein furchtloses Mitglied der französischen Résistance und pflanzte nach dem Krieg Rosen an, um sie als Ausdruck der Schönheit nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges zu verkaufen.
Seltsamerweise hätte jemand, der Dior nicht kennt, beim Betreten des riesigen Sets glauben können, dass es sich um ein spanisches Modehaus handelt – die Hälfte der Gäste trug Grazias sevillanische Cruise Collection. Andalusische Eleganz in perforierten Lederjacken, Jodhpur-Hosen, Reitkappen und -Stiefeln – als wären sie auf einem andalusischen Schimmel angeritten.
Kaum ein Modehaus kann sich heute einer so treuen Gefolgschaft erfreuen wie Dior. Hunderte internationale VIP-Kunden, von Kopf bis Fuß in Dior gekleidet, fanden in den acht Zuschauerreihen des Showbereichs Platz.
Und die Paparazzi stritten und stießen sich für Fotos der Berühmtheiten in der ersten Reihe, darunter Charlize Theron und Maisie Williams. Kein Wunder, dass Dior-Chef Bernard Arnault, der den jüngsten Berechnungen zufolge auch der reichste Mann der Welt ist, zwei kräftige Rugbymänner als persönliche Bodyguards eingestellt hat.
Doch vermochte dies nicht vom Kern der Show ablenken. Zur Eröffnung sandte Maria Grazia schwarz-weiße Plissee-Kleider und wadenlange Röcke über den Laufsteg, die an der Hüfte mit dünnen Gürteln befestigt und mit Ellenbogen-Lammfellhandschuhen kombiniert wurden.
“Ich denke, alle drei Frauen brachten verschiedene Elemente Frankreichs und natürlich von Paris zum Ausdruck. Der Sinn für Unabhängigkeit, der Wunsch, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und die Entschlossenheit, Stereotypen zu beseitigen, die Frauen in der Nachkriegszeit noch immer erlebten", sagte Maria Grazia in einer Vorschau zu italienischsprachigen Redakteuren.
Alle drei Frauen hatten bemerkenswerte Lebensgeschichten, die von Tragödien geprägt wurden. Greco und Dior wurden während des Krieges in Konzentrationslager gebracht. Bei ihrer Rückkehr nach Paris war die verarmte Juliette Greco gezwungen, Kleider von Jungen auszuleihen und erfand dabei den Stil von Saint-Germain. Darauf spielte Chiuri in ihrer Show mit knabenhaften weißen Popeline-Hemden und männlich anmutenden langen Ledermänteln an, sowie mit zerknitterten Lacklederblousons mit Strickkragen, kombiniert mit ausgestellten Corolle-Röcken.
Catherine wiederum, die am rechten Seineufer an der Rue Royale eine Wohnung mit ihrem Bruder teilte, verkaufte Blumen an der Rue Montorgueil, worauf die Designerin mit verblüffenden Prints anspielte. In einer Saison, in der großflächige Drucke vorherrschen, zeigte Dior die schönsten davon. Monsieur Diors Blumenmotiv wurde geschickt überarbeitet und meliert mit Stoffstreifen, die mit Metallfäden durchsetzt waren und dadurch formbar wurden. Durch die Aufhebung der Konturen ergab sich eine abstrakte Wirkung.
Chiuri kombinierte diese vorzüglich bedruckten Kleider mit Mohair-Tartan-Pullovern, langen Strickjacken und trapezförmig geschnittenen Mänteln, die sich an den berühmten "Adventure"-Mantel von Christian Dior anlehnten. Alles innovativ, aufsehenerregend und äußerst tragbar.
Piaf war, wie Juliette Greco auch, eine wichtige Persönlichkeit der Chanson Française, in der klassische französische Musik mit literarischen Texten vermischt wird. Piafs Vorliebe für schwarze Kleider und Mikro-Karos war in vielen Eröffnungslooks zu sehen, und auch die freiheitsliebende Stimmung, die die Show durchdrang, erinnerte an Piaf.
“Ich war von der Idee der 50er fasziniert, davon, wie die Dekade unterschiedlich ausgelegt. Ich verband sie mit dem amerikanischen Kino, mit Doris Day. Aber für Frauen, die in dieser Zeit gelebt haben, wie meine Mutter, werden die 50er-Jahre durch Paris verkörpert, durch Piaf und Greco und ihren Stil. Sogar in Breakfast at Tiffany’s wollte sich Audrey Hepburn französisch anziehen", sagte Chiuri.
Das Set war sehr zeitgenössisch und entstand aus einem Gespräch zwischen Chiuri und Joana Vasconcelos. Das Ergebnis war eine der monumentalsten Installationen der Modegeschichte, in der die Künstlerin die Schwester des Markengründers als Miss Dior -Walküre interpretierte.
Vasconcelos ist die erste weibliche Künstlerin, deren Kunstwerke im Château de Versailles ausgestellt wurden. 2005 nahm sie an der Biennale von Venedig teil und gab eine Retrospektive im Guggenheimmuseum von Bilbao.
Ihre Zelebrierung von Miss Dior als göttliche nordische Walküre umfasste eine Reihe baltischer Inseln aus melierten Blumenstoffen, die Archivprints nachempfunden waren. Das schwächte leider die Show, da ihre Energie abgeleitet wurde, während die Models durch den riesigen Raum wanderten. Als Runway-Show hob die Veranstaltung somit nicht wirklich ab, nicht einmal, als Piafs berühmter Song Non, Je Ne Regrette Rien aus den Lautsprechern erklang.
Doch als wunderbar tragbare Kollektion existenzialistischer Eleganz waren die Entwürfe kaum zu schlagen.
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