3 Minuten
Diesel liefert in Mailand eine Show der Superlative
Der Countdown läuft. Fünf, vier, drei, zwei, eins! Eine Sirene ertönt. Der Mailänder Sportpalast Allianz Cloud ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Show kann beginnen. Diesel hatte versprochen, den fast 5.000 Zuschauern, darunter die Mitarbeiter des Hauses, Studenten der Modeschulen und vor allem 3.000 Gäste aus der breiten Öffentlichkeit, die am Mittwoch die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023 der berühmten italienischen Jeansmarke sehen wollten, "eine wirklich demokratische Modenschau" zu bieten.
Die ersten Models stürmten im Eilschritt in die Arena und umrundeten die riesigen aufblasbaren Puppen (nach Angaben des Hauses die größten aufblasbaren Attrappen der Welt), die sich in der Mitte des Schauplatzes aufbäumten und Arme und Beine wie überdimensionale Tentakel in Richtung der Zuschauerränge ausstreckten.
Die aufwändig gestaltete Kollektion bot tausende von Möglichkeiten, sich in Denim zu kleiden, und vor allem zeigte sie die unzähligen Variationen auf, die Denim durch verschiedene Behandlungen, Waschungen, Färbungen, Spezialdrucke, Textureffekte und Veredelungen bietet. Die Palette reicht von einem verwaschenen Aschblau über Weiß-Gelb und dunkle Noten von Grau, Schwarz und Braun bis hin zu leuchtenden Orange- und Pink-Tönen.
Hosen, Jacken, Tops, Mini- und Maxiröcke, große Kapuzen, Blousons, aber auch Anzüge, Leggings und Sweatshirts bis hin zu Stiefeln mit Pfennigabsatz (und Taschen!), alles aus Denim – es fehlt an nichts. Der künstlerische Leiter Glenn Martens knüpfte an seine Garderobe aus der letzten Saison an und hob sie mit einer Portion virtuoser Verrücktheit auf die nächste Stufe.
Die Kleider strotzen nur so vor Details und Einfällen, wie die Jeanskleider, die wie Samt behandelt wurden und mit Stickereien in einen transparenten Organzaschleier übergingen, oder ein Jeansmantel mit weitem Ausschnitt, dessen buschige Fransenränder an die Pelzränder von glamourösen Mänteln erinnern. Anderswo sind Ensembles mit einem Cutter vollständig zerschnitten, wodurch zwischen den Nähten des Kleidungsstücks schmale Streifen entstehen – eine ultra-schicke Version von zerrissenem Denim.
Der Belgier bleibt bei Diesel seinen experimentellen Designs treu, die seine Marke Y/Project berühmt gemacht haben. Er ist unübertroffen darin, mit den unerwartetsten Konstruktionen zu spielen. So präsentierte er einen Mantel, der aus 15.000 gealterten und gebürsteten Diesel-Etiketten bestand. Ein Paar Jeans wurde nach oben hin zu einem Korsett verlängert.
Quadrate aus blauem Leinen wurden so zusammengefügt, wie sie sind. Entlang der Ärmel und Beine bleiben überschüssige Stoffbahnen zurück, die sich wie Rüschen wellen. Der Gürtel windet sich in einer einzigen Bewegung von der Taille bis zum Oberkörper. Manchmal umschließt er spiralförmig den Oberkörper, so dass ein Top entsteht, während sich eine lange Jacke, die von einem Gürtel durchbrochen wird, optisch in einen Minirock verwandelt.
"Glenn ist kein Designer, er ist ein Couturier. Er hat es geschafft, etwas völlig Neues zu schaffen, indem er die 44-jährige Geschichte von Diesel in diese Kollektion gepackt hat. Ihm ist es gelungen, unsere DNA in etwas Außergewöhnliches zu verwandeln", schwärmte Renzo Rosso, der Gründer der Marke und Vorsitzende des Modekonzerns OTB, am Rande der Show. "Ich habe den Staffelstab an einen wirklich besonderen Menschen weitergegeben. Mit ihm erlebt die Marke einen gewaltigen Moment", schob er hinterher.
Copyright © 2024 FashionNetwork.com Alle Rechte vorbehalten.
