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Übersetzt von
Felicia Enderes
Veröffentlicht am
01.03.2022
Lesedauer
3 Minuten
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Diors New Look in einer neuen Ära

Übersetzt von
Felicia Enderes
Veröffentlicht am
01.03.2022

Dior präsentierte in dieser Saison eine ungewöhnliche, aber dennoch dramatisch überschwängliche Kollektion, in der Maria Grazia Chiuri neuartige Technologien und eine moderne Vision der Frau mit den großen Meistern der Renaissance-Malerei kombinierte.


The Dior Autumn-Winter 2022-2023 Show


Wie es bei Dior Tradition ist, war die Kulisse ziemlich beeindruckend. Eine Serie von etwa 200 historischen Frauenporträts in Schwarz-Weiß als Teil einer riesigen Installation mit dem Titel "Next Era", oder Era Successivain auf Italienisch, die von Mariella Bettineschi speziell für Dior angefertigt wurde. 
 
Die gesamte Show-Location, die das bisher größte Publikum bei einer Modenschau seit dem Ausbruch der Pandemie beherbergte, wurde in einem Zelt im Jardin des Tuileries errichtet. Ironischerweise nur wenige Schritte von den Gemäldegalerien des Louvre entfernt.

Inspiration waren die Gemäldegalerien, die ab dem 15. Jahrhundert in Westeuropa entstanden, in denen Könige, Königinnen und große Kunstmäzene Gemälde von oben bis unten an ihren Wänden und in ihren Salons präsentierten.
 
Bilder großer Meister – darunter Leonardo, Manet, Botticelli und Goya –, die alle Frauen darstellen: Königinnen, Infantinnen, Herzoginnen, Kurtisanen und Odalisken. Die einzige Königin, die an der Wand fehlte, war die schwangere Rihanna, die mit 40 Minuten Verspätung in schwarzen Stiefeln mit Pfennigabsätzen, Unterwäsche und einem durchsichtigen Negligé erschien, das ihren inzwischen beträchtlichen Bauch zur Schau stellte.
 
Bettineschi stellte viele der Porträtierten mit zweigeteilten, doppelten Augen dar und lud so dazu ein, die Frauen in der Kunstgeschichte und die Sicht der Künstler auf die Frauen neu zu betrachten. Und genau das tat auch Grazia – sie interpretierte die historischen Codes und Entwürfe von Dior mit einem modernen Twist neu.
 
Ihr Lieblingsteil, die Bar-Jacke, wird nicht als Verkörperung von Weiblichkeit, sondern als Ausdruck von Macht gesehen. Dior entwickelte in Zusammenarbeit mit D-Air Lab einen neuen Hightech-Bodysuit, der von Airbags durchzogen und mit Licht- und Wärmeisolierung versehen ist. Der Originalstoff für die Hüftpolsterung der klassische Bar-Jacke wurde angeblich von Pierre Cardin, dem Assistenten von Dior, in einem örtlichen Bekleidungsgeschäft erworben. Bei der 2022-Version ist die Außenseite mit Leder als Schutzpolsterung versehen.
 
Präsentiert wurden rund ein Dutzend experimenteller Stücke, darunter technische Korsetts, Biker-Rückenprotektoren und klobige Schulterpolster, von denen einige für den Verkauf, andere für zukünftige Ausstellungen bestimmt sind. Und da D-Air Lab eine Division eines Motorradjackenherstellers ist, beinhaltete die Kollektion jede Menge Biker-Kleidung – vor allem ellenbogenlange Schutzhandschuhe, die sogar zu Abendkleidern getragen wurden.
 
Die italienische Modeschöpferin konzentrierte sich auch auf die berühmten Roger-Vivier-Pumps für Dior – der einzige Fall in der Geschichte der Marke, in dem der Name eines anderen Designers auf einem Dior-Label zu finden war. Grazia hat Viviers Schuhe als sportliche Version und Biker-Stiefel neu interpretiert, viele davon waren mit der Lilly of the Valley (Maiglöckchen), der charakteristischen Blume von Christian, verziert.
 
Auch an Monsieur Dior dachte Maria Grazia, indem sie eine bestickte Seidenwand aufgriff, die einst in Christians Wohnung im 16. Arrondissement stand. Das Bild mit dem Titel "Jardin d'Hiver" bildete die Grundlage für das Muster, das sie für die neueste Ausgabe ihrer Stofftaschen für Dior verwendete, der weltweit erfolgreichsten Designertasche des letzten halben Jahrzehnts.
 
Ein großer Teil ihres Prozesses wurde durch die Lektüre der Schriften ihres italienischen Vorgängers Gianfranco Ferré geprägt, in denen er über seinen eigenen Werdegang sinnierte, beginnend als Konfektionsdesigner in Italien auf dem Höhepunkt einer riesigen Explosion von Design und Kreativität in den 70er und 80er Jahren, bevor er in den 90er Jahren zu Dior kam und die noch privilegiertere Welt der Couture entdeckte.
 
"Ich glaube, es ist an der Zeit, sich daran zu erinnern, dass die Menschen anfangen müssen, mehr zu lesen, nachzudenken und zu reflektieren. Es reicht wirklich nicht mehr aus, nur ein Emoji in den sozialen Medien zu posten", so Grazia abschließend.

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