Mauro Grimaldi von AZ Factory über das Geschäftsmodell der Marke und Kollaborationen
Anlässlich der Eröffnung des neuen Pariser Pop-up-Stores spricht Mauro Grimaldi, strategischer Berater von Philippe Fortunato, CEO der Mode- und Accessoire-Sparte des Schweizer Luxuskonzerns Richemont, mit FashionNetwork.com über das neue Geschäftsmodell von AZ Factory und die Weiterentwicklung der von Alber Elbaz gegründeten Marke, die nach einem Jahr intensiver und experimenteller Kooperationen in eine neue Phase der Entwicklung eintritt.
FashionNetwork.com: AZ Factory wurde Ende 2020 ins Leben gerufen, wenige Monate vor dem Tod seines Gründers Alber Elbaz. Wo steht das Unternehmen heute?
Mauro Grimaldi: Alber Elbaz war einer der sensationellsten Namen in der Pariser Modeszene. Er hat uns einige sehr starke Werte hinterlassen. Die Richemont-Gruppe hat beschlossen, das Projekt, das sie mit dem Designer gestartet hatte, nicht zu beenden, sondern in diese Werte und in unabhängiges Design zu investieren. Die Marke beschäftigt heute rund dreißig Mitarbeiter. Als er das Haus gründete, hatte Alber Elbaz zwei oder drei Konzepte im Kopf. Das eine war, nicht zu wiederholen, was er bereits gemacht hatte. Das andere war, ein kollektives Arbeitsumfeld zu schaffen. Er wollte keine Marke unter seinem eigenen Namen. Er wollte Mode für Frauen, nicht für den Laufsteg. Wir versuchen, eher diesem Geist treu zu bleiben als den Codes, für deren Kreation Alber Elbaz keine Zeit mehr hatte. Die Marke hat kein Erbe, aber sie lässt sich gut mit dem Slogan "smart fashion that cares" zusammenfassen.
FNW: Sie mussten ein neues Geschäftsmodell einführen, wie hat sich das entwickelt?
MG: Wir sind zu einem kollektiveren Ansatz übergegangen, bei dem wir versuchen, Lösungen zu finden, die die Werte der Marke auf logische Weise verkörpern, ohne dass wir uns verpflichtet fühlen, bei jeder Kollektion alle Kästchen abzuhaken. Die Hauptidee ist die eines Kollektivs, das alle Identitäten bewahrt. In diesem Sinne haben wir auch unser Kollaborationsprogramm gestartet. Der große Unterschied zu anderen Labels ist, dass wir mit Designern und nicht mit Marken zusammenarbeiten.
FNW: Im letzten Jahr haben Sie das Tempo der Kollaborationen angezogen...
MG: Im Jahr 2022 sind wir acht Kooperationen eingegangen! Es war ein sehr intensives und experimentelles Jahr. Wir haben viel getan, um zu zeigen, dass wir immer noch da sind, lebendig und aktiv, mit einem sehr breit gefächerten Thema der Kuration. Jetzt treten wir in Phase 2 unserer Entwicklung ein. Wir beginnen, ein solides Geschäft aufzubauen, auch wenn wir noch in der Projektstrukturierungsphase sind.
FNW: Wie wählen Sie die Designer aus, die Sie als "Amigos" bezeichnen?
MG: Wir haben verschiedene Ansätze. Das können junge Designer sein, die bereits ihr eigenes Label gegründet haben, wie Thebe Magugu oder Ester Manas. Oder es gibt etabliertere unabhängige Designer, deren Arbeit für die Modehäuser oder ihre eigene Linie geschätzt wird und die an einem Wendepunkt stehen, wie Lutz Huelle oder Molly Molloy. Und schließlich gibt es noch die großen Newcomer, deren Kollektionen wir während der Couture-Woche präsentieren, um eine Verbindung zwischen der Haute Couture und der Gen Z herzustellen.
FNW: Sind Sie auch atypische Kooperationen eingegangen?
MG: Ja, wir haben einige Kooperationen gestartet, die etwas außerhalb dieses Rahmens liegen. Zum Beispiel mit dem Mailänder DJ-Kollektiv Club Domani, das unsere Musik kuratiert und eine Reihe von Club-T-Shirts für uns entworfen hat, oder mit Sheltersuit, der Stiftung des Streetwear-Designers Bas Timmer, der Schlafsäcke für Obdachlose herstellt. Er hat Taschen aus recycelten Materialien aus unseren Beständen entworfen. Jede verkaufte Tasche finanziert einen Schlafsack für Bedürftige. Das ist Teil der Idee von smarter Mode, die auch helfen und nicht nur verkaufen soll.
FNW: Wie sehen die Präsentationen der Kollektionen aus?
MG: In der Regel präsentieren wir die Vorkollektionen im Januar und Juni. Die Zusammenarbeit mit Lutz Huelle wird nun zu einem dauerhaften Projekt. Nach seiner ersten Kooperation haben wir beschlossen, ihm unsere Vorkollektionen anzuvertrauen. Während der Women's Fashion Weeks stellen wir unsere neuen Projekte mit Designern vor, die das Potenzial haben, zu ständigen Partnern zu werden. Schließlich bieten wir, wie gesagt, während der Haute Couture völlig unbekannten Designern die Möglichkeit, Mini-Kollektionen zu entwerfen.
FNW: Haben diese Experimente zu konkreteren Projekten geführt?
MG: In einigen Fällen haben sie zu kommerziellen Versionen ihrer Entwürfe geführt. Zum Beispiel haben wir mit Tennessy Thoreson, der sich mit queeren Themen beschäftigt, einige seiner Stücke kommerzialisiert. Wir sind nicht nur eine Marke, die Ergebnisse liefern muss. Wir spielen auch eine Rolle als Inkubator für junge Menschen, die zu Talenten für den Konzern werden können. Wie im Fall von Tennessy Thoreson, der bei Chloé arbeitet.
FNW: Wie wird man ein ständiger Designer bei AZ Factory?
MG: Wir haben noch immer das von Alber Elbaz gegründete Atelier, das man in der Tat als Hüter seines Geistes bezeichnen kann. Wir haben dort einige großartige Talente, die mit einigen ziemlich innovativen Sachen experimentieren. Es ist unsere Formel 1! Ein kleines Labor mit fünf oder sechs Leuten, mit denen ein echter Austausch stattfinden muss. Ich habe mich mit Lutz sehr gut verstanden und er hat großes Potenzial. Er hat eine Vorstellung von Eleganz, die sich mit einer gewissen Vorstellung von Alber Elbaz deckt. Seine Kollektion wurde auch von der Presse und den Einzelhändlern sehr gut aufgenommen, so dass einige der treuen Kunden von Alber Elbaz zurückkehrten.
FNW: Wie unterscheidet sich Ihr Modell von dem anderer Marken?
MG: AZ Factory ist ein bisschen wie eine Kunstgalerie, die sich auf Mode spezialisiert hat. Wir wählen Designer-Künstler aus und beauftragen sie, Kollektionen für unsere Ausstellungen zu entwerfen. Wir sind noch sehr klein und brauchen die Unterstützung von Richemont. Das ist vielleicht eine andere Art, in Mode zu investieren. Wir investieren nicht in eine Traditionsmarke, um Taschen zu verkaufen, sondern wir schauen uns unabhängige Designer an. Wir blicken in die Zukunft und konzentrieren uns auf Innovation. Unseres ist ein aufregendes Projekt. Die Verbraucher sind bereit für diese Art von Projekten. Sie sind auf der Suche nach etwas anderem, nach Marken mit neuen Codes, die nicht unbedingt auf die Vergangenheit ausgerichtet sind. Außerdem sehen wir uns als demokratische Modemarke mit einem kreativen, qualitativ hochwertigen Produkt zum richtigen Preis, der stimmen muss.
FNW: Sie eröffnen dieses Jahr wieder einen Pop-up-Store in Paris, warum?
MG: AZ Factory wurde als ein ausschließlich digitales Projekt gegründet. Ich persönlich finde diese Formel ein wenig unvollständig. Mode hat eine taktile und spielerische Dimension, die eine physische Verbindung erfordert. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr eröffnen wir vom 26. Juni bis zum 6. Juli einen neuen temporären Raum im Marais-Viertel. Letztes Jahr hat ein Partnerkunde alle Marken übernommen, um ein ähnliches Pop-up bei sich zu Hause in Abu Dhabi einzurichten. Daran wollen wir anknüpfen und das Pop-up-Konzept international ausweiten. Wir haben nicht vor, Läden zu eröffnen, sondern vielmehr physische Räume an verschiedenen Orten zu interessanten Zeiten zu schaffen.
FNW: Sie verkaufen nicht nur online, wie viele Einzelhändler haben Sie?
MG: Abgesehen von unserer E-Commerce-Seite und den E-Commerce-Partnern von Richemont, Farfetch und Net-A-Porter, werden wir bei etwa fünfzig Multimarken-Kunden vertrieben, darunter Selfridges, Printemps, Saks Fifth Avenue, Sugar und Tiziana Fausti. Wir erlegen ihnen keine kommerziellen Bedingungen auf. Wir sehen sie als echte Handelspartner, die die Designer unterstützen.
FNW: Welches sind Ihre wichtigsten Märkte?
MG: Die USA sind unser größter Markt, gefolgt von Frankreich, England und Deutschland. Der Nahe Osten mit Dubai nimmt eine wichtige Position ein, ebenso wie Japan, wo wir über Hankyu verkauft werden, und China.
FNW: Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
MG: Die Idee ist, weiterhin Designer zu unterstützen. Wir wollen den Überraschungsfaktor und das kreative Chaos, das Alber Elbaz so liebte, beibehalten.
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